Alignement moteur

Bonjour, obligé de changer les 4 cylindres-blocks (suite à l’eclatement de l’un d’eux), je dois maintenant réaligner le moteur.
AMEL me conseille de demonter l’accouplement souple et de placer à a la place un tourteau rigide pour effectuer le callage avec precision. Operation simple parait-il ???
Quelqu’un a t’il deja effectué cette opération ??? Comment demonte-t’on l’accouplement souple, le tourteau ? Comment fait-on le callage ??? Je ne suis pas doué et j’ai besoin de precision.
Merci pour vos conseils
Amitiés à tous

Diable ! Nicolas tu accumules les petits ennuis !

Tu vas devoir de toute manière pour changer les silent-blocs du moteur le désaccoupler et le soulever légèrement avec un palan ce qui n’est pas rien…Enfin je pense…Changer les 4 silent-blocs et redescendre le moteur en léger appui ; placer le tourteau mettre en appui complet , serrer les fixations… enlever le tourteau et replacer l’ancien …
Maintenant comment trouver un tourteau rigide de la bonne taille ?
Je n’y connais probablement pas plus , voir moins que toi, mais j’aimerais savoir qui a dit simple ! C’est probablment la fameuse technique du Yaka, ilufallu, yavaika etc…
Donc je suis ce “fil” ,comme je suis votre voyage …
Attendons un avis de vrai mécano

Bon travail !

Bonjour tres chers “Farniente”.
En fait avec l’accouplement souple, j’ai dejà reussi à changer les 4 silent block sans rien demonter (sans me poser de question) !!! et ça n’a pas été trop difficile !!! Mon souci maintenant est de demonter le tourteau mais je ne sais pas où il se trouve… J’ai demonter les 8 vis (a 6 pans) qui unissent une piece conique (cachée sous un tube PVC fendu) avec le sail drive mais les trous de ces vis sont traversants et l’huile du sail drive s’ecoule lorsque je devisse aussi, j’ai laissé tombé pour le moment ! Ces vis sont orientées vers l’avant du bateau. Cette pîece est située entre le disque et la sail drive, est-ce le tourteau ??? si c’est le cas, Faut-il vidanger le sail drive et comment proceder car le voilier est à flot ? Il faudrait que je connaisse la methode pour désacoupler !!! Je suis prets a tout mais je ne sais pas par où commencer ??? Et ce que je dois demonter !!!
Voilà, la belle affaire !!! et c’est le week end, en plus !!! En tous cas, merci pour tes infos;
Amicalement

LIGNAGE SUR UN SUPER PARAMU 2000
SUITE AU REMPLACEMENT DES CYLINDRES-BLOCS
Démonter les fixations du capot de la soute moteur pour qu’il puisse s’ouvrir complètement à la verticale. Fixer la drisse d’artimon sur les 2 fixations supérieures du moteur dans le but de le préparer à être soulager.

  1. Remplacement des cylindre-blocs

Il s’agit du modem “Mitsteun” de chez VETUS. Ils sont équipés d’une capsule d’huile à l’intérieur et si vous trouver de l’huile au niveau de ces support, ils sont à changer en urgence.
Pour ce faire, il n’est pas forcement indispensable de désaccoupler (il faudra le faire de toute façon plus tard, pour réaligner). Il suffit de soulever les 4 coins du châssis moteur à l’aide la drisse d’artimon (décrit plus loin) et de remplacer les supports. Il faut deux clés de 24 et démonter l’échappement qui coure le long du réservoir de gasoil. On dessert les 4 colliers (en sortie de turbo et sur la boite à eau), on retire alors la boite à eau et le gros tuyau noir est tiré vers l’arrière du moteur pour bien dégager le châssis. L’accès est alors très facile pour dévisser les vieux cylindre-blocs
Surtout, repérer, très précisément la hauteur et le réglage de chaque cylindre-bloc, angle par angle. Ca servira pour prérégler les nouveaux supports sachant qu’ils seront, de toute façon un peu plus hauts que les anciens qui se seront affaissés avec le temps.

  1. Retirer le cylindre de frein

Avant de commencer, bien noter le nombre de filetages pour mémoriser le degré de serrage du boulon l’arrière du cylindre.
Démonter le contre-écrou et dévisser complètement le boulon de 22 situé à l’arrière du cylindre et le retirer du cylindre. Les mâchoires devraient s’entrouvrir.
Dévisser le flexible d’arrivée d’huile au niveau de l’inverseur (quelques gouttes vont tomber mais ça ne videra pas l’inverseur)
Repérer la position précise de la platine (qui supporte l’étrier) sur le châssis, avec un feutre ou autre.
Retirer complètement la platine. 2 clés de 22
L’accès à l’accouplement souple est maintenant très facile.

  1. Démontage de l’accouplement souple

Dévisser les 4 écrous (clés de 24) qui maintiennent le moteur sur le châssis.
Soulager le moteur avec la drisse d’artimon pour pouvoir reculer celui-ci de 10 à 15 cm lorsqu’on aura désaccouplé. On peut faire levier avec 2 très gros tournevis ou un pied de biche sur les supports avants (coté inverseur). Mais en général, on arrive à bouger très facilement le moteur à la main, il ne pèse que 250 kilos et coulisse très bien en le soulageant un peu.
Pour accéder à certains écrous, il va falloir démonter quelques pièces… L’arrivée d’eau de mer, l’échappement mais ça ne pose aucun probleme.
Retirer la protection PVC tenue par un collier inox en avant du disque.
Dévisser les 4 écrous (clés de 17) de part et d’autre du disque. L’accouplement souple devrait tomber. Mais en général, il n’y a que le capot arrière de l’accouplement flexible qui vient facilement. On aperçoit alors le contenu de cette drôle de boite avec 4 gros caoutchoucs cylindriques enfoncée sur 4 axes en inox (enfoncés en force dans la base de l’accouplement)
Il est possible (et même certain) que l’accouplement souple ne se dégage pas facilement de l’arbre sur lequel il est enfoncé en force !!! . Utiliser 2 gros burins de mécano et essayer de désolidariser l’accouplement souple de l’arbre (du côté du renvoi d’angle) en tapant dans la gorge entre la bague (du côté du renvoi d’angle, vers l’avant du bateau) et la partie de l’accouplement qui se trouve autour de l’arbre. Il y a une clavette qu’on aperçoit à l’arrière de l’accouplement. Ne pas hésiter à taper fort sur les burins en tournant l’arbre d’un 1/4 de tour à chaque fois, en prenant garde de ne pas blesser l’arbre (35mm de diamètre) Asperger continuellement et abondamment de WD40 et se servir de calle de plus en plus large pour continuer à rester efficace avec les burins. En ce qui me concerne, j’ai dû taper sur plus de 6 cm de long !!!
Il est possible qu’il faille reculer encore plus en arrière le moteur pour dégager l’accouplement souple.
Il s’agit d’un accouplement très classique VETUS Type 6 pour arbre de 35mm. Si vous trouver les caoutchoucs abimés, il existe un kit chez VETUS. Pour les économes, si les trous des axes sont ovalisés (c’était notre cas), il est aisée de ré usiner ces axes avec un diamètre un peu plus grand et de faire tourner de nouveaux axes avec une base un peu plus large !!! On économise la prix d’un accouplement neuf (340 euros).

  1. Lignage

Installer en lieu et place de l’accouplement souple, un accouplement rigide (tous les mécaniciens en ont un, il suffit de connaitre le diamètre de l’arbre de transmission).Le modele de l’accouplement rigide avec les cotes de celui-ci seront disponibles sur la page que je vais preparer.
Il est possible que le moteur ne recule pas assez pour installer l’accouplement rigide. Démonter alors la traverse située à l’arrière du coté des alternateurs.
Ré-avancer le moteur, et emboiter l’accouplement rigide dans le cône de l’inverseur.
Relâcher la drisse qui soulage le moteur.
Le réglage en hauteur se fait en jouant sur les cylindres-blocs, transversalement et longitudinalement en jouant sur la position du moteur, on le déplace en se servant de la drisse. Pour que le lignage soit parfait, on se sert d’une de calle de 0,1 mm que l’on fait glisser entre le tourteau rigide temporaire et le cône de l’inverseur. Il faut que les distances soit identiques tout autour (entre le cône de l’inverseur et l’accouplement rigide temporaire
Au début, lorsqu’on avance le moteur, on se débrouille pour que l’accouplement tourne librement dans l’inverseur (en commençant à régler les cylindres-blocs), ensuite, de façon plus précise, on se sert du jeu de calles.
On peut aussi jouer sur la hauteur du renvoi d’angle pour aider le lignage en serrant les 2 contres écrous des cylindre-blocs de la traverse avant. Pas plus de 1 tour et demi pour ne pas comprimer le renvoi d’angle.
Une fois que le moteur est parfaitement aligné, repérer très précisément la position des pattes de fixations moteurs pour le réglage longitudinal et transversal.
Reculer à nouveau le moteur et replacer l’accouplement souple initial. L’avancer à nouveau et fixer le moteur en se servant des repères pris précédemment.
Il est possible que la nouvelle position mette en tension la durite en caoutchouc qui fait étanchéité entre le renvoi d’angle et la coque. Il s’agit d’une très grosse durite en caoutchouc noir qui entoure le pied du renvoi d’angle.
Desserrer les 2 colliers de celle-ci afin de la replacer dans une position neutre sans contrainte. Au cours de cette opération, de l’eau de mer va pénétrer dans le bateau mais sans risque le puisard est à coté. Resserrer les colliers.
Il ne reste plus qu’à remonter tout le bazar… Je n’en suis pas encore là mais ça avance.
Je metterai un lien vers une page de mon site avec des photos qui illustrent l’opération… Qui reste un petite galère, mais ça se fait, finalement !
Amitiés à tous

Bonjour,

Surtout ne faites pas comme moi : laisser le mécano remonter le moteur après changement des silent-blocks sans refaire l’alignement sous prétexte qu’avec l’accouplement souple c’est plus tolérant etc. etc. (et que c’est compliqué…) Résultat, le bâti métallique porte accessoires fendu, l’alternateur d’arbre qui entame la coque et un retour au ralenti en serrant les fesses…

Si ça peut aider, en complément des explications précises de badinguet qui concernent le SM, regardez ce site, les “règles de l’art” générales pour un bon lignage sont expliquées de manière très claire :
plaisance-pratique.com/comme … ne-d-arbre

Concernant nos Amel il y a une question que je me pose et qui, pour l’instant, est sans réponse : pourquoi y-a-t-il un accouplement souple sur nos bateaux ? Tous les techniciens à qui j’ai posé la question disent qu’on ne doit monter un accouplement souple que lorsque le moteur est monté rigide, sans silent-blocks donc. La “souplesse” doit être d’un côté ou de l’autre mais jamais des deux. Et de me conseiller de conserver en place le tourteau standard qui aura servi au lignage. Ce qui facilite de plus les réparations ou alignement ultérieurs éventuels.
Quelqu’un a-t-il posé la question chez Amel ou connaît-il une justification à ce montage non orthodoxe ?

Bravo Nicolas de Badinguet !

Tu n’aurais pas eu l’idée en plus de faire des photos pour envoyer un dossier à Patrick qui se ferait un plaisir de le mettre sur le site.

Hormis cela , c’est toujour un plaisir de visiter ton site (votre site, n’oublions pas Pascale ! quand même !) Bon séjour en Australie.

Très bonne idée daniel,
Si Patrick me lit, j’ai terminé le dossier en precisant encore certaines choses car j’ai encore eu quelques surprises (pas toujours bonnes !). Le travail est terminé, tout fonctionne parfaitement et plus aucune vibration, j’ai du mal à y croire !!! J’ai, bien sûr,
fait de nombreuses photos pour illustrer chaque étape…
Donne moi la procedure à suivre pour t’envoyer un dossier à mettre sur ton site, ou un lien si tu es interressé ??
Amitiés

Salut Nicolas ,
Felicitations pour ton travail, tu vas devenir un expert sur SM2000.
Merci pour ton rapport, clair et net. Pour les photos, il faut les envoyer a Patrick, mais a quelle adresse ??? jai pose la question sur le forum mais nai pas eu de reponse. TRISTE le forum :unamused:
Questions complementaires:

  • combien d`heures moteur ?
  • a ton avis , usure normale de l`accouplement ou provoquee par la defaillance du silent-block ???
    a+

Pas de soucis pour Patrick, il va nous lire , si ce n’est déjà fait !!! Mais laissez-lui le temps, il pourrait être non disponible ce WE !!

Excellente question, Jean, comme d’hab !!!
Je pense que le moteur etait mal positionné (depuis un changement de joint de culbuteurs en guadeloupe où le realignement n’avait pas été refait) ou… L’usure normale des cylindre-blocs (5000h moteur) a joué un role important… Toujours est-il qu’avant la rupture du cylindre-bloc arriere babord, le moteur vibrait anormalement (je peux comparer maintenant !).
Aujourd’hui, je n’ai plus aucune vibration, c’est assez genial de constater cela !!! et rien n’est sous tension…
Concernant l’accouplement souple, c’est tres certainement une piece qui doit s’user et on doit la controler , tous les combiens, bonne question ??? Une autre question est : Est ce que l’accouplement souple usé peut provoquer des vibrations moteur ??? qui de la poule ou de l’oeuf ???
En tous cas, les cylindres blocs sont a verifier tres souvent, à nos ages, on est de moins en moins souples !!!
A tres bientot

Bonjour,
décidément, les mécanos de Guadeloupe sont fâchés avec le lignage… C’est là aussi que le mien a été remonté n’importe comment !

Bonjour,
Toujours pas de réponse… Voici un lien qui vous permet de télécharger le dossier complet, remanié et illustré !

partiraularge.com/Lignage_moteur.htm

Bon courage…
http://www.partiraularge.com/Lignage_moteur.htm